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Dieselfilter Kraftstofffilter an einem Mazda 6 Hatchback GG Stationwagon GY tauschen (genauso bei Mazda 5). DIY Anleitung zum selber machen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel des Diesel-Filters

Vor ca. einem halben Jahr haben wir unseren Mazda 6 gekauft, inzwischen hat der Wagen 175.000 km auf dem Tacho. Der empfohlene Wechselintervall liegt bei 60.000 km, daher stand der Termin kurz bevor. Allerdings fing der Wagen bereits an, Probleme zu machen. Bei niedrigen Temperaturen und nach Abschalten der Webasto-Motorheizung (die bei 7° C anschaltet und bei warmem Motor aufhört zu heizen), ging der Motor an der Ampel hin und wieder aus, wobei innerhalb weniger Tage die Tendenz bei niedriger Drehzahl deutlich zunahm.

Der Filter musste schnell gewechselt werden – der Wagen wurde zur täglichen Fahrt zur Arbeit dringend benötigt. Zum Glück konnte ein neuer Filter innerhalb eines Tages geliefert werden.

Der Wechsel macht normalerweise keine Probleme und sollte auch für jemand ungeübtes, handwerklich geschickten innerhalb einer halben Stunde gemacht sein. Bei meinem Wagen stellte sich aber heraus, dass der Filter anscheinend noch nie gewechselt wurde. Es war noch ein original Mazda-Filter drin. Der Wagen war aus dritter Hand und daher vermute ich, dass er nicht sehr lange bei Mazda gewartet wurde – es müsste also sehr wahrscheinlich ein Filter von Bosch oder einem anderen Fremdhersteller verbaut sein.

Dementsprechend schwierig gestaltete sich daher auch die Demontage. Normalerweise sollte der Filter mit einer Wasserpumpenzange zu lösen sein, ohne dass die gesamte Einheit ausgebaut werden muss. Da sich an meinem Filter nichts rührte, musste ich die komplette Entlüftungseinheit ausbauen und in einem Schraubstock einspannen und mit einer 4″ Rohrzange abschrauben.

Achtung! Vor Beginn der Arbeiten am Motor muss aus Sicherheitsgründen der Pluspol der Batterie abgeklemmt werden, so können schwere Verletzungen durch ein versehentliches Starten des Motors vermieden werden.

Ich übernehme für die Anleitung keine Haftung. Wer nicht über die ausreichenden Fachkenntnisse verfügt, sollte die Arbeiten einer Professionellen Werkstatt überlassen, bevor die eigene Gesundheit auf’s Spiel gesetzt wird oder das Fahrzeug verkehrsuntauglich wird.

Einkaufsliste

Die folgenden Werkzeuge habe ich für den Wechsel benötigt. Wie gesagt, wenn der Filter regelmäßig gewechselt wurde, braucht man wahrscheinlich einen Teil der Werkzeuge nicht. Und wenn man noch nicht die beschriebenen Probleme (Motor geht an der Ampel aus) hat, kann man ja ertmal versuchen, ob man mit weniger auskommt und gegebenenfalls nachkaufen – oder wie ich, in einer Werkstatt gegen einen Beitrag in die Kaffee-Kasse Hilfe suchen.

Ich empfehle, kein allzu billiges Werkzeug zu kaufen. Zu weiche Schraubendreher zum Beispiel beschädigen häufig den Schraubenkopf, so dass noch mehr Arbeit auf einen zukommt (Schraube ausbohren oder Hebel anschweißen …). Wenn man gutes Werkzeug hat, gelingen die Arbeiten auch besser und schneller – man benutzt das Werkzeug dann auch öfter und der Kaufpreis zahlt sich auf mittlere Sicht schnell aus.

Zu den Einkaufs-Links bei amazon ond eBay: Ich bekomme von den Händlern eine kleine Provision, wenn ihr über den Link bestellt. Dadurch entsteht für Euch kein höherer Preis. Wenn iht diese Anleitung hilfreich fandet, würde ich mich daher sehr freuen, wenn ihr die Links benutzt, um Eure EInkäufe (auch andere Sachen) bei amazon oder aBay zu tätigen. Ich kann mit dem Geld die Serverkosten für den Blog bezahlen und so weitere Anleitungen hier reinstellen – Vielen Dank!

Verbrauchsmaterial:

Werkzeug:

1. Plastik-Schüssel unter das Auto stellen, falls Diesel ausläuft.

Auffangschüssel, diese hier ist gut geeignet zum Auffangen von Altöl beim Ölwechsel.
Schüssel unter das Auto stellen.

2. Tank öffnen, um Überdruck zu entfernen.

3. Schläuche und Stecker entfernen

Die Schlauchschellen mit einer Zange zusammendrücken und nach unten schieben. Dabei merken, welcher Schlauch vorne und hinten hin gehören (Zulauf ist bei mir gelb markiert, Auslauf rot und außerdem mit einem Pfeil im Metallgehäuse).
Stecker abziehen, dazu Verriegelung am Stecker eindrücken.
Eingeklipstes Kabel entfernen
Den Klip mit einer Zange zusasmmendrücken, dann kan man ihn einfach herausziehen.

4. Filtereinheit ausbauen

Zum Lösen der Muttern wird eine 12er Nuss benötigt.

Für die hintere Schraube ist eine Verlängerung notwendig, sonst kommt man mit der Ratsche nicht an die Mutter ran.

5. Kabel lösen

Unteren Verschluss am Filter herausdrehen, Geht manchmal mit der Hand, ich musste eine Zange benutzen. Achtung! Herauslaufendes Diesel-Öl mit einem leeren Joghurt-Becher oder ähnlichem auffangen (ca. 100 ml)

Bei mir ging es ziemlich schwer, aber mit etwas WD40 war es zu machen.
Eingeclippten Stecker entfernen
Zweiten Stecker entfernen.
Clips am Kabel lösen.
Den oberen Clip etwas drehen, dann kommt man leichter mit der Zange ran.
Clips vom zweiten Kabel lösen.
Schrauben am Bügel lösen.

6. Alten Filter abschrauben

Der Filter wurde anscheinend in den letzten 12 Jahren und 180.000 km nicht einmal gewechselt – zumindest war es noch der original Mazda Filter. Normalerweise sollte der Filter ca. alle 60.000 km gewechselt werden. Dementsprechend schwer ging er abzuschrauben. Ich habe zunächst WD-40 in den Spalt gesprüht und es mit einer großen Rohrzange versucht. Das half nichts. Dann habe ich die komplette Einheit mit in einer KFZ-Hobbywerkstatt genommen, dort in einem großen Schraubstock gespannt und mit einer großen Zange abgeschraubt.

7. Neuen Filter einschrauben

Dichtring am neuen Filter mit Diesel-Öl einreiben und einsetzen.
Filter mit der Hand fest einschrauben. Nicht mit einer Zange festziehen, dann wird der Dichtungsring zu stark beansprucht und auf Dauer undicht.
Auch den unteren Dichtring mit Diesel-Öl einreiben.
Unteren Deckel anschrauben. Auch hier nur mit der Hand festziehen.

8. System entlüften

Nur den Zulauf (gelb/hinten) anschließen und unter dem Auslauf ein Gefäß (Joghurt-Becher) stellen.
Solange den Entlüftungsknopf wiederholt drücken, bis Diesel-Öl aus dem Auslauf fließt.
Das Diesel-Öl durch einen Kaffee-Filter laufen lassen und in den Tank kippen.
Zweiten Schlauch anschließen und weiterhin entlüften, bis es schwergängig wird.

9. Auf Dichtigkeit prüfen

Tankdeckel schließen
Motor starten, der sollte sofort ohne langes Orgeln angehen. Ansonsten befindet sich noch Luft im System. Dann nicht weiter versuchen zu strten, sonst kann die Einspritzpumpe trocken laufen und kaputt gehen!

Während der Motor läuft, überprüfen, ob am Filter Diesel-Öl austritt und gegebenenfalls Filter erneut festziehen.

Probefahrt machen und freuen, dass alles gut geklappt hat.

iPhone 4s Akku tauschen, Batterie wechseln, Anleitung DIY

Beim iPhone 4s wurde der Akku schwach, daher musste ich ihn wechseln. Bei der Gelegenheit habe ich gleich mal eine Anleitung geschrieben, um Euch zu zeigen, dass ein Tausch schnell gemacht ist.

Was Ihr braucht:

  • Phillips-Schraubendreher (besser bekannt als Kreuzschlitz) Größe 00
    Suche nach Phillips 00 Schraubendreher auf Amazon [Affiliate-Link]
  • Pentalobe- (auch bekannt als 5-Kant- oder Stern-) Schraubendreher Größe 0,8 mm
    Amazon-Suche nach Pentalobe-Schraubendreher [Affiliate-Link]
  • Anti-Statik-Armband
    Amazon Suche nach Anti-Statik Armbändern [Affiliate-Link]
  • Krokodilklemmen
    Amazon-Suche nach Krokodilklemmen mit Kabel [Affiliate-Link]
  • Gitarren-Plektron zum Abheben von Kabelverbindungen
    Suche nach Plektrons bei Amazon [Affiliate-Link]
  • Pinzette
    Suche nach Uhrmacher-Pinzetten auf Amazon [Affiliate-Link]
  • Ersatz-Akku
    Ersatz-Akkus auf Amazon [Affiliate-Link]
  • Schutzbrille
    Schutzbrillen auf Amazon [Affiliate-Link]
  • Ein Hinweis zu den Schraubendrehern. Es gibt Akku-Sets mit beigefügten Schraubendrehern. Häufig sind diese Schraubendreher etwa zahnstocher-groß und aus sehr weichem Metall gefertigt. Ich empfehle solche Schraubendreher nicht zu verwenden, da die Gefahr besteht, dass man damit die Schrauben so beschädigt, dass man diese nicht mehr lösen kann. Dann hilft es nur noch mit einem sehr dünnen Metallbohrer die Schraubenköpfe weg zu bohren.

    Ich verwende daher nur hochwertige Schraubendreher mit gehärteter Spitze. Diese kosten nicht besonders viel und wenn man einmal angefangen hat mit vernünftigem Werkzeug seine Elektrogeräte zu reparieren, amortisieren sich diese ganz schnell.

    Wichtig! Bevor Ihr anfangt, Euer Smartphone auseinander zu schrauben, achtet bitte darauf, dass Ihr ausreichend gegen elektrostatische Ladung geschützt seid. Ihr kennt das bestimmt, dass ihr manchmal eine gewischt bekommt, wenn ihr zum Beispiel einen Einkaufswagen anfasst oder jemand anderes berührt.

    Das liegt daran, dass sich der menschliche Körper durch Reibung elektrisch auflädt. Und gerade wenn wir Schuhe mit Kunststoffsohle tragen oder auch wenn der Fußbodenbelag aus Kunststoff besteht, kann diese elektrische Ladung nicht an die Erde abgegeben werden. Berühren wir nun einen leitenden Gegenstand, wird diese Ladung abgegeben.

    Wenn wir besonders stark aufgeladen sind, merken wir die Entladung deutlich durch ein leichtes Bitzeln. Dann sind es aber schon mal mehrere Tausend Volt Ladung, die sich da entladen. In geringeren Bereichen von bis zu einigen Hundert Volt bemerkt man diese Entladung gar nicht.

    Elektrische Bauteile sind allerdings hoch empfindlich gegen zu hohe Spannung und ein Stromschlag, den wir gar nicht bemerken, kann ein Bauteil extrem schädigen. Was noch dazu kommt: das Bauteil muss nicht sofort ausfallen sondern es kann ein paar Wochen oder Monate dauern, bis ein beschädigtes Bauteil tatsächlich ausfällt.

    Daher ist es wichtig, auf ein paar Dinge zu achten: Zum einen ist es von Vorteil, wenn Euer Arbeitsplatz keinen Teppichboden hat, hier ist die Aufladung besonders hoch. Auch ist es hilft es, wenn ihr keine Kleidung tragt, die Chemiefasern enthält. Naturfasern (reine Baumwolle zum Beispiel) laden sich nicht so stark auf.

    Wichtig ist eine Erdung. Ich nehme dazu ein Armband, welches ich mit dem blanken Metall der Heizung verbinde. Bitte keine lackierten Metallteile verwenden, da hier kein Strom abfließen kann.

    Überspannungsschutzarmband
    Krokodilklemmen, um den Anschluß des Armbandes zu verlängern.
    Armband mit der Heizung verbinden

    Wenn ihr es perfekt machen wollt, könnt ihr eine geerdete Arbeitsmatte verwenden und spezielle Kunststoff-Handschuhe. Auch hilft es, zu vermeiden, die Bauteile auf der Platine mit den bloßen Fingern zu berühren.

    Hinweis!

    Auch wenn ein Smartphone nicht am Stromnetz über 220 V angeschlossen wird, bestehen trotzdem beim Arbeiten am offenen Gerät hohe Gesundheitsrisiken – vor allem durch die Explosionsgefahr von dem verbauten Akku. Daher bitte bei den Arbeiten eine Schutzbrille tragen! Wer sich mit der Materie nicht auskennt und keine erforderlichen Sachkenntnisse hat, lässt die Arbeiten bitte von einem Fachbetrieb ausführen.

    Ich übernehme keine Haftung für Schäden an Gesundheit, Leib und Leben oder an technischen Einrichtungen, die durch das Befolgen dieser Anleitung hervorgerufen werden. Das Befolgen der Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr!

    Anleitung zum Öffnen des iPhone 4s

    Als erstes bitte das iPhone ausschalten. Dabei darauf achten, dass der Akku nicht mehr als 50 % geladen ist, so verringert sich das Risiko, dass der Akku explodiert oder Feuer fängt, wenn er beim Ausbauen durchstochen wird.

    Den Ausschaltknopf lange drücken und …
    … den Schieberegler zur Seite bewegen, um das iPhone auszuschalten

    Zum Öffnen werden mit dem Pentalobe-Schraubendreher die beiden Schrauben am unteren Ende des Smartphones gelöst:

    Die beiden markierten Schrauben lösen.

    Jetzt lässt sich der hintere Deckel nach oben schieben.

    Den Deckel leicht nach oben schieben

    Und das Smartphone liegt geöffnet vor uns:

    Als nächstes die beiden Schrauben lösen, mit denen der Batterie-Anschluß fixiert wird. Beim iPhone 4S befindet sich hier – im Gegensatz zum iPhone 4 – noch ein Erdungs-Kontakt, der verhindert, dass das iPhone beim Telefonieren extrem störende Brummgeräusche beim Gesprächspartner hervorruft. Diesen bitte nicht verlieren!

    Diese Schrauben lösen
    Der Connector zum verhindern von Spannungsunterschieden und Brumm-Geräuschen.

    Jetzt kann die Batterieverbindung mit einem Spudger oder einem Plektron gelöst werden.

    Lösen des Batterie-Anschlusses. Ich bevorzuge ein Gitarren-Plektron anstelle der allgemein üblichen Spudger.
    Mit einer Pinzette den Erdungs-Connector herausnehmen.

    Jetzt vorsichtig an der transparenten Kunststofflasche ziehen um den Akku heraus zu nehmen. Der Akku ist auf der Rückseite mit einem schmalen Streifen doppelseitigem Klebeband befestigt. Im Laufe der Zeit sollte dieser Streifen durch die Wärme des Akkus seine Klebkraft verloren haben. Trotzdem kann es passieren, dass die Lasche abreißt und der Akku im Smartphone bleibt. Dann kann man mit einem Spudger oder Gitarren-Plektron um den Akku herum fahren, um den Kleber zu lösen. Darauf achten, dass man hierzu keinen metallischen Gegenstand verwendet sondern einen möglichst weichen aus Kunststoff. So verringert sich das Risiko, die Außenhaut des Akkus zu beschädigen.

    Griff zum herausnehmen des Akkus

    Jetzt den neuen Akku einsetzen und einfach in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen. Hier gibt es keine Besonderheiten, die gegenüber dem Auseinanderbauen beachtet werden müssen.

    DIY: Instructions for sewing a pair of RAW Denim Jeans. Step by Step and easy to follow tutorial, for Beginners and Megalomaniacs.

    This is an english translation of the original german blog entry.

    After shortening the legs of my jeans by myself I became a bit megalomaniac and started to consider sewing my own jeans …

    At first I thought that I could do it by hand – think about it, about 200 years ago everything was hand sewn. But I decided to go another route – a less painful route 😉

    And when I realized that a good used sewing machine could be bought for about 20 Euros, my decision was made to give the idea a try.

    Buying a used Sewing Machine – for example the Singer 7184

    When I was a child I often watched my mother sewing on her white Singer 744 from the 1970s. Since this machine is still working (after only minor repairs) I decided to look for a singer as well.

    Finally I acquired a Singer 7184, a machine that was build in the 1980s and is of a solid and rigid quality, all the important parts are made of metal. Also it is said that this model is even able to sew leather so I thought it might handle Denim as well.

    I bought this machine two weeks before I finished the jeans.

    After a long search on the internet I finally found a download link for the machines manual.
    Singer-Website – Take care, you have to type the model number 7174 instead of 7184.

    The same day I bought the machine I also went to a local store to buy some dark blue indigo denim. The saleswoman said that 150 x 150 cm would be sufficient for a Jeans in the size W32 L32. She was absolutely right.

    The first week I was fighting with the machine. As stupid as I was I first tried to sew jersey (an old T-Shirt) – there is no fabric that is harder to sew. Several needles broke until I managed to handle that material – thanks to various Blog and Forum entries.

    In spite of my failures I gained new confidence while the people around me started to think I am a lunatic – I guess. My wife told her friends that she has an insane husband that put in his head to learn sewing on a jeans – instead of something easier like a skirt for example. Nice try 😉

    Her friends told me about their miscarried attempts to sew their own jeans and a friend of mine laughed at me as I told him, that I wanted to wear that jeans at work.

    Some realy amazing instructions that I found on the web kept me going on (sorry, they are in german):

    A big Thank You to the authors of these great articles.

    Mit dem Nahttrenner lassen sich Nähte hervorragend trennen – was auch sonst … I started by unraveling the threads of an old destroyed jeans that fit me well …

    Creating a pattern: unsewing an old Jeans

    I started by unraveling an old jeans (Levi’s 501), which fit me well but was ripped already.

    It is not needed to unravel the whole jeans, one half is enough. It took me about a whole evening to put it into pieces.

    Nahttrenner nach getaner Arbeit. Unraveled threads.

    Cutting the fabric

    At first I ironed the parts …Einzelteile Bügeln Ironing of the parts

    … and than I laid them out on the fabric. Here you have to take care, that the warp (the blue thread of the fabric) parallels the longer side of the legs. Everything has to be put so, that the warp goes from the bottom to the top.

    Schnittmuster auslegen Lay out the pattern.

    If you unwrap the seam allowances the fades look like painted :).

    Now the shapes of the parts need to be traced on the fabric. I used special tailors chalk that you can obtain in different colors.

    The trend to wear jeans in an Used-Look  might have been invented by the Japanese jeans-label Edwin in the 1950s, while they were importing used army wear to Japan.

    This reminds me of a YouTube Video I saw, that describes the industrial production of a jeans. The Labour that accumulates in one jeans is a mere 15 minutes! The signs of use are made with sandpaper – a jeans ages about five years by this treatment.

    As a contrast a tailor in New York who creates made-to-measure Levi’s Jeans :

    The bad side of the jeans production – and the reason why we do not want to buy pre aged jeans and instead cling to self tailored or RAW denim jeans. (german audio only):

    And that’s why we concentrate on self sewing again.

    Here you can see the button fly:

    Knopfleiste nachzeichnen Tracing the fly

    Don’t copy my stupid way to trace the belt loops:

    So nicht – die Gürtelschlaufen besser an der kurzen Seite aneinander hängen..

    It is much easier to make them in one long strip and to cut them afterwards:

    Gürtelschlaufen werden an einem Stück gefertigt. Wer Langeweile hat, kann die auch einzeln nähen.

    I serged the back side of the belt loops by hand.

    In order to trace the pockets cut out I marked their position together with the seam allowance.

    Markierungen zum Nachzeichnen der Taschen. The rest has to be added by guessing.Die Form der Taschen wird von Hand nachgezeichnet.

    Here I cut out the waistband. Make it a bit longer than the sample, I had to sew on a little piece, since I made it to short:

    Zuschneiden des Hosenbundes

     

    After the cutting we start sewing.

    Sewing denim – the thread creates loops, the needle breaks …

    But before we start on the jeans itself we have to figure out the correct tension of the upper thread. Especially if we sew through more than one layer of denim fabric. It took me days to figure out why my machine created huge loops of thread on the underside of the garment – it was to little tension on the upper thread and a misrouted yarn that was not really snug in the tension spanner.

    Stoffprobe um die Einstellungen bei unterschiedlicher Anzahl von Lagen, Garn etc. zu probieren.

    Also I strongly recommend to buy sewing needles from an high quality supplier. I first tried no name needles and had big problems with ripped threads – although I used jeans yarn made by SABA Amann and Gütermann.

    Sewing the back of the Jeans

    Now we really start the sewing. It begins with the back side of the jeans, which consists of (top to bottom):

    1. Waistband
    2. Shield (the small part above the pockets)
    3. Leg (here the back pockets are attached to)

    The lap felled Seam is what makes a Jeans look like a Jeans

    The first step is to sew the shield on the leg. Since jeans are workers trousers the seams have to be sturdy. One of the sturdiest seams is the lap felled seam, it makes the seam more resistant than the fabric itself.

    It takes three seams to make a complete lap felled seam, of these seams only two are visible.

    Modern synthetic yarns might render the lap felled seam needless but for me it was important to keep the jeans‘ original character. Denim brands mostly stick to the flat felled seam but for example H&M does not sew the inseam – the seam that connects the legs in the inside – as a lap felled seam anymore on most of their jeans.

    Here we go, we let the two pieces just overlap a bit and sew them together with a straight stitch (this stitch will be hidden later on):

    Die erste Naht hält erstmal nur die beiden Stoffteile zusammen, damit man sie danach gut einklappen kann. Diese Naht ist zum Schluss unsichtbar.

    Now it gets folded once (the fabric is flipped also):

    Beide Stoffe umdrehen und einmal umklappen.

    Now we fold the upper part again. The fabric now forms a Z (inverted):

    Der obere Stoff wird nun noch mal zurückgeklappt.

    Now everything gets sewn together. First one seam:

    Die erste sichtbare Naht.

    And then a second:

    Die letzte Naht sollte natürlich möglichst parallel laufen – mir ist das nicht immer gelungen, aber es ist noch im Rahmen des erträglichen. Zumindest fällt es nicht sofort auf, wenn man die Hose trägt. As you can see, it really is a challenge for your equipment and your skills to sew through four layers of fabric. But we will take it to a higher level in the next step.

    Now we connect the left and right half of the jeans – again forming a lap felled seam:

    Die Naht, die die beiden Hälften der Hose zusammenhält, wird auch wieder als doppelte Kappnaht ausgeführt.

    At the „crossroad“ of the two lap felled seams you have to sew through eight layers of fabric. I needed to disassemble the sewing feet, other wise the fabric would not have fitted under the needle.

    But if you master this part there is not bigger challenge to come for the rest of your jeans.

    So you can pat yourself on the back that you got so far. And you can see, that the seams I sew are not that parallel at all – but hey, this is the first garment I am sewing – ever.

    Backpocket

    Now we prepare the back pockets. Therefore we fold the upper edge twice and sew it with two parallel seams:

    Jeans_selber_naehen_77

    Now the other edges are folded inside and ironed:

    Ecken der Gesäßtaschen umklappen und bügeln.

    The upper corners have to be folded inside:

    Einschlagen der oberen Ecken.

    I also added some topstitching as a decorative element.

    Now we attach the pockets with pins.

    Platzieren der Gesäßtaschen. Mit Stecknadeln fixieren.

    And sewing:

    Gesäßtasche annähen

    The end of the thread

    I sutured the end of the thread by hand:

    Fadenende per Hand vernähen – okay, ich gebe zu, die Arbeit habe ich mir irgendwann nicht mehr gemacht.

    You also add a tight zig zag stitch to make the pockets durable:

    Tasche mit einem zusätzlichen Riegel verstärken.

    The back of the pants is finished:

    Die hintere Hälfte der Hose ist fertig!

    Front Pockets

    The front pockets are much more difficult to create. The inner lining is made of a thinner cotton canvas. I took a used shopping bag because I liked the used look that it gives through the logo printed on it. But I would not advice to do it that way, since the fabric already tore in one of my pockets.

    Die rechte vordere Tasche wird vorbereitet. Preparing the right front pocket.

    The small coin pocket is just a smaller version of the back pockets.

    Kleingeldtasche vorbereiten

    Sewing the coin pocket on top of the shield:

    Kleingeldtasche aufnähen

    This is, how it will be inside the jeans:

    Wird der Baumwollstoff umgeschlagen, bekommt man eine Vorstellung davon, wie die Tasche später in der Hose sitzen wird.

    On the left side I added a zig zag stitch to prevent fraying, I also cut off one corner:

    Vordere Hosentasche mit einem Zick-Zack-Stich versäumen.

    Closing the pocket:

    Tasche zuklappen

    Lay the front leg on top:

    Hosenbei vor die geschlossene Tasche legen um den Ausschnitt einzeichnen zu können.

    trace the pocket:

    Eingezeichneter Ausschnitt

    Cut it off:

    Die Hosentasche ist nun zugeschnitten.

    Fold the seam allowance and iron it:

    Schnittzugabe umklappen und bügeln.

    Stick them together using pins:

    Tasche an das Hosenbein stecken.

    This is how it will be attached later on:

    Jeans_selber_naehen_47

    Jeans_selber_naehen_46

    Now the pocket will be closed:

    Jeans_selber_naehen_42

    We add a seam on top:

    Tasche oben schließen. Die Tasche ist nur durch diese obere Naht und die doppelte Naht an der Rundung mit dem Hosenbein verbunden.

    This was really complicated so far. Congratulations if you mastered this step!

    Now we keep it complicated and add the fly. Into the left part with the rounded edge we will cut the buttonholes later on. The right one will hold the buttons.

    Knopflochleiste (links, abgerundet) und Knopfleiste (rechts, abgeschrägt).

    This is how it is folded:

    Einschlagen der Abschrägung der Knopfleiste.

    Sewing the buttonholes and a zigzag to prevent fraying:

    Säumen der Knopflöcher

    We prepare the left leg. Therefore fold the edge under twice and iron it:

    Kante umklappen und bügeln.

     

    Lay the fly on it and make a mark at the lower end:Knopfleiste anlegen, unteres Ende auf der umgeklappten Kante markieren.

    Now cut into the seam allowance just where you marked it:An der Markierung wird eingeschnitten. Der untere Teil (im Bild oben)dient als Nahtzugabe, um die beiden Hosenbeine zu verbinden. Der längere, obere Teil (im Bild unten) wird doppelt eingeschlagen.

    Now we sew all of the seam allowance:Die komplette Kante wird nun umgenäht.

    Than we attach the fly:Knopflochleiste aufsetzen …

    Sewing the Fly with a parallel seam:… und mit paralleler Doppelnaht festnähen. This is the backside. Because of the cut we did before, the seam allowance below the fly can still be used to connect the two halves of the jeansSo sieht es von Innen aus. Der untere Teil der Nahtzugabe lässt sich nun dank des Einschnitts, den wir vorher gemacht haben, immer noch umklappen.

     

    Now we attach the other part of the fly.Knopfleiste anlegen und wieder das untere Ende (im Bild oben) markieren, da hier wieder die Schnittzugabe eingeschnitten wird. Here we also need to cut the leg’s seam allowance.Dann wird die Knopfleiste mit einer naht auf die eingeschlagene Nahtzugabe genäht.

    Again – add a zig zag to prevent frying:

    Die Nahtzugabe und die Kante der Knopfleiste werden zusätzlich noch mit einer Sick-Zack-Naht versäumt.

    And now we connect the two front legs, also utilizing a lap felled seam:

    Vordere Hosenbeine werden mit einer doppelten Kappnaht verbunden.

    Oups I did a small mistake, but it looks nice I think 🙂

    Die linke Naht sollte eigentlich auf der Knopflochleiste landen, die habe ich von Innen leider mit der Knopfleiste verwechselt. The left doubble seam was a mistake.

    Great, we did a big step further. Now we have to close the legs.

    We start with the inseam, which is a lap felled seam again:

    Die Vorder- und Rückseite der Jeans werden mit einer doppelten Kappnaht verbunden.

    If this is done the rest is a breeze:

    Außenkante zusammenstecken und mit einer einfachen Naht zusammennähen. Danach die Kanten der Vordre- und Rückseite einzeln mit einem Zick-Zack-Stich versäumen. Pin the outer edge together and connect it with a single stitch. Add a zigzag on both seam allowances per side.

    We add a little seam to protect the pockets from getting ripped:

    Eine zweite Naht verstärkt die Verbindung, um die hohe Belastung im Bereich der Hosentaschen auszugleichen.

    Great, now you can try it on for the first time!

    But we’re not finished yet, the waistband needs to get attached. Therefore we fold, iron and pin the seam allowance …

    Der Hosenbund wird vorbereitet, indem die Nahtzugabe umgeklappt, gebügelt und festgesteckt wird. … and pin it to the inside of the jeans:Ich habe den Hosenbund innen an der Hose festgesteckt und erstmal nur an einer Kante angenäht. Then we pin it on the outside as well and sew it on.Dann die vordere Kante feststecken und annähen.

    This is how it looks, after it has been sewed on.

    Knopfloch nähen und Gürtelschlaufen annähen.

    Also sew the buttonhole and attach the belt loops.Hier sieht man, wie die Gürtelschlaufen eingeschlagen und angenäht werden. .

    I used a cutter knive to cut the buttonholes. But I would recommend using the tool, which we took to unseam the old jeans at the beginning of this tutorial.

    Knopflöcher aufschneiden. Ich benutze einen Cutter und als Unterlage eine Schneidematte.

    Now the buttons get hammered on:

    Jeansknöpfe einschlagen. der Oberste Knopf sollte eher weiter innen sitzen als die unteren Knöpfe. Ich habe es hier falsch gemacht, hatte mal wieder einen Denkfehler. Kommt davon, wenn man nachts so lange näht …

    The next step would be to hammer on the rivets. I have no picture of this, because I added them later on.

    Now we adjust the length of the legs. If you dont want to wrap the end up but like to wear them like we did in the 1990s, you have to fold them under that they just are 1 cm above the floor at the back of your feet:

    Hosenbein so umschlagen, dass es ohne Schuhe an der Ferse ca. einen Zentimeter über dem Boden hängt. Zwei bis drei Zentimeter Nahtzugabe geben und abschneiden. You add 2 to 3 cm seam allowance, fold it twice and sew it about 1 cm away from the edge:Doppelt einschlagen, bügeln und umnähen.

    I hope you enjoyed this tutorial and I would be happy to hear from you if you have questions, comments or want to show your results.

    Pattern making

    Since this tutorial only showed, how to copy an existing pattern, I am actually working on the design of an own jeans pattern. Check out for future articles because I will add a note here, when I add a pattern making tutorial.

    Supplement – this is what it looks like after 8 month of wearing nearly every day

    The following pictures show the jeans after wearing it nearly every day for eight month.

    Only after sewing the jeans I found out, that there is this big scene of denim heads with the ideas of authentic fades, fine seams, raw denim etc. Interestingly behind this scene stands the same idea that I followed by producing my own jeans: Getting away from environmental destructive washings that make the jeans maybe last for a few weeks only.

    For further reading about raw denim I recommend the site rawrdenim.

    What I did not took care of was a special treatment to gain stronger fades. Since I have small kids my jeans sees the washingmachine about every week. I also bought plain denim from a store around the corner, maybe 8 oz in weight. Still I think the fades look promising.

    My next project will be a jeans made of 100 % raw hemp denim, since I always wanted to own a hemp jeans but found it very difficult to find one in 100 % hemp (there is no to do things by halves with me 😉 that also is indigo dyed.

    If you go the oeko way, you often here, that blue jeans can’t be produced ecologically – I think this is not true. Even though indigo is a synthesized dye nowadays its chemical structure is still the same like the ancient indigo won from plants.

    The biggest two problems – from an environmental point of view – of jeans are:

    – pre fades / used look. That really threatens the workers health if there is no concern about health protection and it creates blue rivers in china.

    – cotton. Even if it is ecologically grown it needs a lot of water and is bad for the soil.

    These problems can be solved by two things.

    Raw Denim reduzes chemical waste and health threatening treatments.

    Hemp is the perfect fiber plant. It grows quick, needs no irrigation, and contains its own natural insecticides and herbicides. Even if it is not labeled as ecologically grown you can be sure, that it is ecological since it makes no sense to fertilize it or protect it against insects or other herbs.

    Die Jeans von vorne. Die Knie und Oberschenkel sind schon deutlich ausgeblichen. Das schöne an RAW Denim Jeans ist, dass diese Fades der tatsächlichen Nutzung durch den Besitzer der Hose entsprechen, sie sind somit authentisch, ganz im Gegensatz zu vorgefertigten Abnutzungen, die nicht nur an der falschen Stelle sitzen, sondern auch in der Herstellung eine unnötige Umweltbelastung darstellen.
    This is the front side of my DIY Raw Denim Jeans. The knees and thighs are already faded.
    Rückseite der Jeans. RAW Denim Do It Yourself Jeans mit authentischen Fades.
    Back of the RAW Denim Do It Yourself Jeans with authentic fades.
    Auch der Saum vom Hosenbein bekommt trotz Nahr mit einer Haushaltsnähmaschine schöne typische Fades.
    Even though the hemline was made with a household sewing machine it gets some nice wrinkle fades.

    _MG_1116-DIY-RAW-Denim-Jeans-worn-in-after-8-month

    Die Fades im Bereich unter den Taschen nennen sich Whiskers.
    The fades below the front pockets are called whiskers..
    In den Knien bilden sich erste typische Honeycombs.
    In the hollows of the knees some nice honeycombs are becoming visible.
    DIY-RAW-Denim-Jeans--14
    DIY RAW Denim Jeans a few days after it was finished. Sorry for the messy picture quality.
    DIY RAW Denim Jeans front with decent fades. Fit picture.
    DIY RAW Denim Jeans front with decent fades. Fit picture.

    DIY RAW Denim Jeans back with decent fades. Fit picture.

    DIY RAW Denim Jeans back with decent fades. Fit picture.

    DIY RAW Denim Jeans side with decent fades. Fit picture.
    DIY RAW Denim Jeans side with decent fades. Fit picture.
    DIY RAW Denim Jeans side with decent fades. Fit picture.
    DIY RAW Denim Jeans side with decent fades. Fit picture.

    Featured!

    rawrdenim.com featured my jeans on their website’s fade friday!

    Free Pattern for Download

    I add a free PDF of a pattern that I designed myself using two brilliant books about pattern design. The PDF by now only is available in the size W31 L34 but other sizes will be added later on.

    The first page of the PDF shows an overview of the whole pattern in the scale 1:1. The other pages are in A3 size and can be attached to each other to complete the pattern.

    The pattern may be printed and used for sewing even for commercial purpose. Any altering, editing, publishing or distribution of this pattern is allowed if I am mentioned as the original author of this pattern, where possible in form of a link to this page. Also it is imported that the same license will be granted to this new work derived from this pattern.
    You can also send me your altered pattern so that I can publish it here on this site.

    Here you will find detailed information about the license:

    Creative Commons License
    Jeans Regular Pattern by Kristian Heitkamp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

    w30 l34 jeans regular pattern PDF download

    w31 l34 jeans regular pattern PDF download

    w32 l34 jeans regular pattern PDF download

    If you sew your own jeans using this pattern I would be very happy about a message or even better a picture of your jeans.

    Here is the link to the two books which explain the process of pattern design and grading in a very easy to follow way.

    This one I used for grading:

    Gareth Kershaw: Patternmaking For Menswear – amazon.com affiliate link

    Gareth Kershaw: Patternmaking for menswear – amazon.co.uk affiliate link

    This helped me to create the basic pattern from which I started to grade different sizes:

    Patternmaking for Fashion Design by Helen Joseph Armstrong – amazon.com affiliate link

    Patternmaking for Fashion Design by Helen Joseph Armstrong – amazon.co.uk affiliate link

     

    Schriftgestaltung: Schritt für Schritt zum eigenen Font – eine Anleitung zum Design eines Opentype Schriftschnitts / Schriftart selbst gestalten

    Hilfreiche Links zum Thema Font-Design

    Schritt 1: Zeichnen der ersten Entwürfe

    Ich empfehle, die ersten Entwürfe per Hand zu zeichnen.  Ich kenne es aus eigener Erfahrung noch dass man als unerfahrener Designer versucht ist, seine ersten Entwürfe im Rechner zu machen, bei mir kam noch hinzu, dass ich das Gefühl hatte, nicht wirklich gut zeichnen zu können.

    Tatsache ist jedoch, dass man mit Stift und Papier deutlich schneller entwerfen kann, als mit dem Rechner.

    Nicht dass man mich falsch versteht, in bestimmten Situationen kann es durchaus sinnvoll sein, mit dem Rechner zu entwerfen, gerade wenn man die Besonderheiten der digitalen Werkzeuge – mitunter zweckentfremdet – einsetzen möchte. Es entsteht bei diesem Vorgehen ein besonderer, eigener Stil. Als Beispiel sei hier die Grafische Sprache eines David Carson genannt. Für unsere Zwecke – Gestaltung einer Schrift – ist dieses Vorgehen aber nicht empfehlenswert.

    Beim Zeichnen mit Stift und Papier bediene ich mich ein paar Tricks, die helfen, dass die Form nachher auch wie gewünscht aussieht. So versuche ich nicht, die Form in einem glatten, durchgehenden Strich zu zeichnen; vielmehr taste ich mich Stück für Stück an dir gewünschte Form heran, indem ich kurze wiederkehrende Striche an- und übereinander zeichne.

    Ein weiterer Trick ist, die Zeichnung in einem großen Maßstab anzulegen, wird der Entwurf nachher verkleinert, verschwinden Unregelmäßigkeiten von alleine.

    Die ersten Entwürfe können noch recht klein und unüberlegt sein. Es geht erst ein am darum, sich für einen Stil zu entscheiden: Soll die Schrift Serifen haben, ist ein eher nüchterner Stil gewünscht. Auch kann man ausprobieren, wie sich unterschiedliche x-Höhen auswirken. Die x-Höhe bezeichnet die Höhe der kleinen Kleinbuchstaben (n, o, r, s …). Sie wird auch Schulterhöhe genannt. In Sprachen mit vielen Wörtern, die am Wortanfang groß geschrieben werden – wie dies im Deutschen der Fall ist, macht eine geringe x-Höhe den Text lesbarer. In englischen Texten hingegen, wo nur am Satzanfang groß geschrieben wird, ist der Text besser lesbar, wenn die x-Höhe hoch ausfällt. Auch wirkt der Text an sich größer, wenn der Font eine hohe x-Höhe hat – häufig verbraucht der Text dann auch mehr Platz.

    Ich möchte an diese Stelle nicht weiter auf die Feinheiten beim Entwerfen der Zeichen eingehen, da dies deutlich den Rahmen dieses Tutorials sprengen würde. Es gibt aber ein ausgezeichnetes Buch von Karen Cheng, die sehr detailliert und analytisch auf die Details, die beim Entwurf der einzelnen Zeichen zu beachten sind, eingeht. Dieses Buch versetzte mich als bisherigen totalen Laien, was Schriftdesign angeht, auf Anhieb in die Lage, sinnvolle Entscheidungen hinsichtlich meiner Entwürfe zu treffen.

    Anatomie der Buchstaben. Basiswissen für Schriftgestalter. Designing Type. (Amazon-Affiliate-Link)

    Den ersten Entwurf testen.

    Glaubt man, ein paar Zeichen entworfen zu haben, die einem gefallen und die zueinander passen, kann es hilfreich sein, diese einzuspannen und in einem Vektorprogramm (z. B. Illustrator oder InkScape) nachzuzeichnen. Die so erstellten Zeichen kann man dann aneinander reihen und in kleiner Größe ausdrucken, um seinen Entwurf zu testen.

    Detaillierte Entwürfe der einzelnen Glyphen

    Ist man mit den Ergebnissen soweit zufrieden, geht es nun daran, seine einzelnen Glyphen zu zeichnen. Ich habe das A3 Format gewählt, damit ich die Entwürfe möglichst sauber hinbekomme, im allgemeinen sollte es aber auch genügen, die Vorzeichnungen auf DIN A4 Papier anzulegen.

    Gemeinhin wird empfohlen zunächst nur die wichtigsten Zeichen zu zeichnen und diese dann zu vektorisieren. Aus den einzelnen Elementen lassen sich dann die restlichen Glyphen quasi zusammenbauen.

    Da ich das Ziel habe, eine sehr organische Schrift zu entwerfen, mit wenigen Wiederholungen und einem lebendig-vibrierendem Erscheinungsbild, habe ich mich entschlossen, die Entwürfe komplett per Hand zu zeichnen und beim Vektorisieren möglichst wenig den Kurvenverlauf zu optimieren oder gar per Copy und Paste zu arbeiten.

    Daher habe ich meine Entwürfe auch nicht per Handy-Kamera digitalisiert sondern ganz old-school-like eingescannt.

    Vektorisieren der Entwürfe

    Die nächsten Schritte hängen nun von den eigenen Vorlieben, der verwendeten Software und dem Geldbeutel ab.

    Ich schreibe diesen Artikel aus der Sicht eines erfahrenen Grafik-Designers, der Erfahrungen im Arbeiten mit der Adobe Creative-Suite / Creative Cloud hat und diese auch besitzt.

    Aus dieser Sicht gibt es zwei Wege, die ich hier kurz vorstellen möchte – natürlich gibt es noch mehr, aber die werde ich hier nicht beschreiben.

    1. Vektorisierung in Adobe Illustrator und Import in das Schrift-Programm
    2. Vektorisierung direkt im Schriftprogramm.

    Da ich Illustrator besitze und keine Lust habe, mich in ein neues Zeichenprogramm einzuarbeiten, werde ich wahrscheinlich die Vektorisierung in Illustrator vornehmen. Man kann dies natürlich auch in der open source Software Inkscape machen.

    Kleiner Überblick über die auf dem Markt verfügbare Software zur Schrifterstellung

    Ich bin aber noch etwas unschlüssig, welche Software zum Generieren der Fonts ich verwenden werde. Folgende Optionen sind aktuell auf dem Markt verfügbar:

    • Fontographer – scheidet wegen der hohen Kosten aus, dazu soll der Funktionsumfang auch nicht so besonders gut sein
    • FontLab ist anscheinend (noch) der Platzhirsch, wenn es um professionelles Schriftdesign geht. Mit über 600 € Lizenzgebühren scheidet es für mich aber auch aus
    • Fontmaster ist anscheinend auch ein tolles Programm, das aber noch teurer ist und da ich das Schriftdesign nicht hauptberuflich mache, ist klar, dass ich Fontmaster nicht benutzen werde.
    • Typetool ist eine abgespeckte Version von Fontlab und bereits für unter 50 $ zu haben, das sieht schon mal nach einer Alternative aus.
    • Noch günstiger ist die opensource Software fontforge. Die läuft am besten unter Linux und auf dem mac, wenn man x11 installiert hat, unter Windows scheint fontforge nicht sehr stabil zu laufen. Das Programm an sich scheint alle Funktionen zu bieten, die auch Fontlab bietet, einzig der Umstand, Linux zu installieren darf einen nicht abschrecken. Wer es sich aber zutraut, solch eine komplexe Aufgabe, wie das erstellen eines Font anzugehen, dürfte eigentlich davor nicht zurückschrecken.
    • Seit ein paar Jahren gibt es zwei neue Schriftprogramme, das erste heißt Robofont, ist allerdings auch recht kostenintensiv, scheint aber sein Geld wert zu sein
    • Am interessantesten scheint mir jedoch das Programm Glyphs zu sein. Es scheint einen ganz neuen, benutzerfreundlichen Ansatz zu verfolgen. Das Spacing soll sehr intuitiv und mit guter Vorschau-Funktion zu funktionieren. Was mich aber vor allem begeistert ist, dass der Export der fertigen Fonts ziemlich leicht von der Hand gehen soll. Alle Settings für den Export werden zusammen mit der Projektdatei als Preset gespeichert und müssen nicht bei jedem Export neu (und eventuell falsch) eingegeben werden. Der Export läuft anscheinend mit nur einem Klick und die Änderungen an dem Font können direkt im Layout-Programm ,
      (InDesign) überprüft werden. Ein Workflow, den anscheinend keiner der Konkurrenten in vergleichbarer Form bietet. Dazu kommt ein humaner Preis von unter 300,- €.
    • Noch interessanter ist da für Einsteiger nur das Programm Glyphs mini, das – wie soll es anders sein – eine Light-Variante von Glyphs darstellt. In Glyphs Mini lassen sich zum Beispiel keine Multiple Master Fonts erstellen. Auch können die Schriften-Projekte nicht in dem Austausch-Format UFO gespeichert werden. UFO wird gerne von professionellen Schriftdesignern verwendet, um die verschiedenen Stärken der unterschiedlichen Font-Tools ausnutzen zu können. Da ich keine Multiple Master Fonts erstellen möchte und eh nicht über einen großen Fuhrpark an Fontsoftware verfüge, tendiere ich gerade dazu, die knapp 50,- € zu investieren. Glyphs mini gibt es allerdings nur für den Mac.
    • Update: Zufällig bin ich noch auf das Programm Type 3.2 von CR8 Software gestoßen, ein günstiger opentype fähiger Fonteditor mit moderner GUI für günstige 69,- €. Der Editor läuft auf Windows und Mac und es gibt eine kostenlose light Version. Ob der Funktionsumfang der Vollversion allerdings größer ist, als der von Glyphs mini ist mir noch nicht ganz klar. Gelobt wird der Autotracer mit interaktiver Vorschau auf das Ergebnis der Vektorisierung. CR8 bietet einen kostenlosen Tracer für Windows auf seiner Homepage zum Download an, der gibt aber nur einzelne Vektorfiles aus, die dann wieder aufwändig in einen Font importiert werden müssen. Wer es komfortabler haben möchte und professioneller Font-Designer ist, für den kann sich die Anschaffung von der Vollversion von Typo 3.2 allein für die Trace-Funktion lohnen.

    Wie man sieht, ist die Auswahl an Editoren ziemlich groß, zum Glück habe ich noch etwas Zeit, eine Entscheidung zuntrefe, da ich ja eh nicht am Zeichnen bin und dann erst mal eingescannt werden muss.

    Was man aber auch feststellen kann, ist, dass es sehr viele Tools mit bestimmten Funktionen gibt, die für den einen oder anderen Gestalter interessant sein können. Noch mehr als bei üblichem Grafikdesign bastelt sich der Typodesigner seine eigene Werkzeugkiste zusammen.

    Apple iPhone 3G und 3GS reparieren

    Hilfreiche Links:

    Anleitung: Nokia Lumia 520 Digitizer Touchscreen Display Reparatur DIY Reparaturanleitung

    Display gesplittert – Smartphone reagiert nicht mehr auf Berührungen.

    Das Display ist gebrochen und der Touchscreen funktioniert nicht mehr richtig? Ich zeige, dass es wirklich sehr einfach ist, das Nokia Lumia 520 mit einfachen Werkzeugen zu zerlegen und mit günstigen Ersatzteilen zu reparieren.

    Meinem Sohn ist das Smartphone meiner Ehefrau heruntergefallen und dabei das Display gesplittert. Ein Wunder, dass das erst jetzt passiert ist, schließlich hat er es schon gefühlte 10.000 mal vor Wut in die Ecke gefeuert und das hat es immer überlebt – ein echt robustes Gerät 🙂

    Nokia_Lumia_520_Digitizer_Touchscreen_Reparatur_10
    Auch das robusteste Handy gibt irgendwann einmal nach – Nokia Lumia 520 mit gebrochenem Display.

    Display, Touchscreen … ? Richtig heißt es Digitizer

    Tatsächlich ist gar nicht das Display kaputt gegangen sondern nur der Digitizer (Touchscreen) – also das Teil, das den Bildschirm berührungsempfindlich macht.

    Was zunächst aussieht wie ein wirtschaftlicher Totalschaden, kann für ca. 15 Euro innerhalb von 10 Minuten repariert werden. Und wer  das Ersatzteil z. B. bei Amazon bestellt, bekommt es unter Umständen schon innerhalb von 24 Stunden zugeschickt – wer Smartphone-süchtig ist, kann also auf schnellen Ersatz hoffen 😉

    Achtung! Statische Aufladung kann die Bauteile auf der Platine zerstören.

    Bevor Du anfängst, das Nokia-Phone auseinander zu nehmen, möchte ich noch was zum Thema Statische Aufladung erklären.

    Du kennst bestimmt das Phänomen, dass Du etwas leitendes (Metall oder eine andere Person) anfasst und dabei „eine gewischt bekommst“ – ein kurzer elektrischer „Knack“ und ein unspektakulärer stechender Schmerz gehen häufig damit einher.

    Dieser elektrische Schlag kommt daher, dass sich unser Körper gegenüber der Umgebung leicht elektrostatisch aufladen kann. Gerade wenn wir Kleidung mit synthetischen Garn-Anteilen (jedes dehnbare Gewebe wie T-Shirts, Kapuzenpullis, aber auch Schuhe mit Gummi-Sohle oder Teppichboden) können dazu führen, dass sich unser Körper auflädt. Ist die Luft dazu noch recht trocken, kann der Strom nicht abgeleitet werden und entlädt sich, sobald wir etwas leitendes/geerdetes anfassen.

    Nun ist es in dem oben beschriebenen Fall ziemlich eindeutig, denn hier fließen Ströme mit mehreren tausend Volt Spannung. Demgegenüber stehen haufenweise ähnliche Entladungen mit deutlich geringeren Strömen (im Bereich von ca. einhundert Volt), die wir gar nicht mitbekommen.

    Bedenkt man, dass die Bauteile auf der Platine des iPod auf Ströme im Bereich von unter 12 Volt ausgelegt sind, ist es logisch, dass ein elektrostatisch geladener Mensch, der den iPod reparieren möchte, schnell mal ein paar ICs (Integrierte Schaltungen) auf der Platine des iPod ins Nirvana befördern kann.

    Ich empfehle daher auf jeden Fall für eine Entladung zu sorgen. Man kann es so machen, dass man z. B. das blanke Metall eines Heizkörpers oder die Rückwand eines Desktop-PCs anfasst, bevor man mit der Arbeit beginnt. Ganz sicher kann man aber sein, wenn man ein Armband trägt, dass die elektrische Spannung permanent an einer geerdeten Stelle ableitet.

    Ich trage dabei das folgende Armband:

    Antistatik-Band antistatisch Armband Erdung Erdungsband Handgelenk Strap NEU (Affiliate-Link)

    Hier eine eBay-Suche nach antistatischen Armbändern (Affiliate-Link)

    Wer ganz sicher sein will, kann dazu noch auf einer isolierenden Gummi-Unterlage arbeiten. In professionellen Werkstätten ist dies der Standard-Spannungsschutz, den man zuhause für kleines Geld genauso effektiv gestalten kann.

    Antistatik-Matten bei Amazon (Affiliate-Link)

    eBay-Suche nach antistatischen Matten (Affiliate-Link)

    Abgesehen davon sollte man trotz allem versuchen zu vermeiden, dass man Leiterbahnen oder Bauteile auf der Platine berührt. Die Platinen also immer nur am Rand anfassen und Steckverbindungen / Kabel nicht mit der bloßen Hand lösen.

    Weiterhin nach Beginn mit der Arbeit nicht zwischendurch aufstehen und herumlaufen – allgemein so wenige wie nötig bewegen und keine synthetische Kleidung tragen.

    Werkzeug für den Austausch des Digitizers

    Viele Ersatz Digitizer werden gleich mit dem nötigen Werkzeug geliefert. Es wird jedoch von vielen Käufern berichtet, dass es sich hierbei um minderwertiges Werkzeug handelt. Gerade der Schraubendreher führte bei einigen Leuten dazu, dass die Schrauben vom Handy rund gedreht wurden und die Reparatur teilweise fast unmöglich wurde. Andere Nutzer scheinen jedoch mit dem Werkzeug gut zurecht gekommen zu sein. Ich nutze nur hochwertige Schraubendreher mir gehärteter Spitze, da mir das Risiko zu hoch ist, mehr kaputt zu machen, als zu reparieren.

    Neben dem Schraubendreher genügt ein einfaches Gitarrenplektron zum Aufhebeln von Klick-Verbindungen und zum trennen von geklebten Flächen. Wer vor dem Trennen von Klebeflächen zurückschreckt, kann auch ein Digitizer mit Rahmen komplett kaufen. Das kostet ca. 10 Euro mehr. Ich empfehle erstmal zu versuchen, Digitizer vom Rahmen zu trennen (das ist die einzige Klebeverbindung). Wenn das schief läuft, kauft man einfach Digitizer inkl. Rahmen. Läuft es gut, kann man sich den Rahmen sparen.

    Wer die Anleitung hilfreich fand, kann meinen Blog dadurch unterstützen, über einen der folgenden Links sein Werkzeug oder seine Ersatzteile zu kaufen. Vielen Dank dafür!

    Werkzeug:

    Torx Schraubendreher T5 von Amazon.de

    Gittaren-Plektron (hart) von Amazon.de

    Ersatzteile:

    Digitizer / Touchscreen ohne Rahmen von Amazon.de

    Original Nokia Digitizer / Touchscreen mit Rahmen von Amazon.de

    Bebilderte Anleitung zum Tausch des Digitizers / Touchscreens

    Kommen wir nun endlich zu der Anleitung. Zunächst wird das hintere Cover abgenommen und acht Schrauben gelöst:

    Nokia_Lumia_520_Digitizer_Touchscreen_Reparatur_9_mit_Markierungen
    Acht Schrauben mit Torx T5 lösen. Es gibt verschieden lange Schrauben, daher bitte die Schrauben nicht so durcheinander werfen, wie ich es gemacht habe …

    Jetzt kommt das Plektron zum Einsatz. Es wird in der Seite eingeschoben, um die Klipp-Verbindungen zu lösen. Dazu das Plektron einmal rundherum ziehen.

    Für die Kenner: Das abgebildete Plektron habe ich nur für die Fotos verwendet, weil es sich von der Farbe so gut abhebt. Es ist eigentlich zu weich. Das harte Plektron, das ich tatsächlich zum Öffnen verwendet habe, ist allerdings grau und wäre auf den Fotos nicht gut erkennbar gewesen.

    Nokia_Lumia_520_Digitizer_Touchscreen_Reparatur_8
    Mit dem Plektron werden die Clips-Verschlüsse gelöst, die das Gehäuse zusammenhalten.

    Als nächstes werden  die Kabelverbindungen an der Hauptplatine gelöst. Zuerst die Verbindung zum Touchscreen/Digitizer:

    Nokia_Lumia_520_Digitizer_Touchscreen_Reparatur_7
    Mit dem Gitarren Plektron lassen sich wunderbar schonend die Kabelverbindungen zum Digitizer/Touchscreen lösen.

    Dann folgt die Verbindung zum LCD-Screen:

    Nokia_Lumia_520_Digitizer_Touchscreen_Reparatur_6
    Verbindung zum LCD-Screen lösen.

    Die Hauptplatine ist nicht weiter befestigt und lässt sich nun einfach herausheben. Das Handy sollte nun wie folgt aussehen:

    Nokia_Lumia_520_Digitizer_Touchscreen_Reparatur_5
    Das Nokia Lumia 520 ist nun zerlegt in Akku, Rückdeckel, hinteres Gehäuse, Hauptplatine und Bildschirm-Digitizer-Einheit.

    Jetzt wird das Plektron an einer Seite der Display-Einheit eingeschoben und das LCD-Display wird vom Digitizer samt Rahmen getrennt. Es ist hier nicht nötig, mit dem Plektron rund herum zu wandern:

    Nokia_Lumia_520_Digitizer_Touchscreen_Reparatur_4
    LCD-Bildschirm und Touchscreen trennen.

    So liegen jetzt die Einzelteile des Smartphones vor uns. Es gib Anbieter, bei denen man den Digitizer so wie er jetzt vor uns liegt, inklusive des Rahmens, kaufen kann. Das günstigste Angebot, das ich gesehen habe, kostete 25,– Euro.

    Nokia_Lumia_520_Digitizer_Touchscreen_Reparatur_3
    Von links oben nach rechts unten: Akku, hintere Schale, Gehäuserückseite, Logicboard, LCD-Bildschirm, Digitizer mit Rahmen.

    Aber die ca. zehn Euro mehr gegenüber dem Digitizer ohne Rahmen, kann man sich eigentlich sparen, denn es ist wirklich sehr einfach, Rahmen und Touchscreen voneinander zu trennen. Dazu wird das Plektron zwischen Glasscheibe des Digitizers und Kunststoffrahmen hineingeschoben und rundherum gezogen.

    Nokia_Lumia_520_Digitizer_Touchscreen_Reparatur_2
    Es ist wirklich nicht schwer, den Digitizer vom Rahmen zu trennen.

    Jetzt liegt das komplett zerlegte Smartphone vor uns. Länger als 10 Minuten sollte es nicht gedauert haben – oder?

    Nokia_Lumia_520_Digitizer_Touchscreen_Reparatur_1
    Das Nokia Lumia in seine Einzelteile zerlegt. Jetzt kann es mit dem Ersatz-Digitizer wieder zusammengebaut werden.

    Ich hoffe, meine Anleitung war hilfreich. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich freuen, wenn Ihr die Einkaufslinks auf meiner Seite benutzt, um Werkzeug/Ersatzteile zu kaufen. Ihr unterstützt so meine Arbeit, ohne dass für Euch weitere Kosten entstehen.

    Auch würde ich mich sehr über eine Nachricht freuen, wenn der Wechsel bei Euch geklappt hat, Ihr Fragen/Anmerkungen zu der Anleitung habt oder Euch sonst etwas auf dem Herzen liegt.

    Apple Hardware Test (HWT) auf einem MacBookPro6,2 mid 2010 installieren.

    Bei einer Neu-Installatin des Betriebssystems kann es passieren, dass die Partition mit Apples Hardware Diagnose Tool Hardware Test verloren geht. Leider ist es nicht ganz einfach, diese Partition wieder herzustellen, denn zum einen ist die Partition versteckt – man kann sie nicht ohne weiteres unter dem Festplattendienstprogramm sehen. Weiterhin braucht jedes Mac Modell eine spezielle Version des Programms, die genau auf das Gerät abgestimmt ist. Eine Zuordnung ist aber auch nicht ohne weiteres möglich, da Apple seinen Geräten IDs zugewiesen hat, die nicht öffentlich publiziert werden. Diese IDs sind aber notwendig, um das entsprechende Diagnose-Tool für die jeweilige Hardware auszuwählen.

    Ich habe hier zwar Links gesammelt, die mir geholfen haben, das MacBook Pro 6,2 mid 2010 mit HWT auszustatten. Die Links enthalten aber auch Informationen, die für andere Rechner hilfreich sind.

    Links zum Thema:

    Ein Installationspaket, dass das Diagnosetool auf der versteckten Recovery HD Partition installiert. Funktioniert auch unter Mavericks und anderen Macs.

    In diesem Artikel finden sich IDs für verschiedene Mac Rechner. Die ID des MacBook Pro mid 2010 muss man in den Kommentaren suchen, es ist der Kommentar vom October 11, 2013 at 3:00 PM von rob. Am besten nach „6,2“ suchen, dann ist es der zweite Treffer.

    In diesem Artikel wird beschrieben, wie man den Debug Modus des Festplattendienstprogramms aktivieren kann, um die unsichtbare Recovery HD Partition sichtbar zu machen.

    Der entscheidende Befehl in Terminal lautet:

    defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled 1

    Hat man HWT installiert, muss der Rechner ausgeschaltet werden, dann die Taste „D“ gedrückt halten, während man den Rechner einschaltet (es funktioniert anscheinend nicht mit einem Neustart!). Die Taste „D“ nun solange gedrückt halten, bis das Diagnose-Tool auf dem Bildschirm erscheint. Das kann ein bis zwei Minuten dauern.

    DIY: Jeans Hose selber nähen – eine Anleitung für Näh-Anfänger und Größenwahnsinnige ;-) Do It Yourself Jeanshose.

    There is also an english version of this article online now.

    Inhaltsverzeichnis

    Nachdem ich meine Jeans per Hand gekürzt hatte, wurde ich etwas größenwahnsinnig und überlegte mir, dass ich mir doch auch eine komplette Jeans selber nähen könnte …

    Zunächst überlegte ich, ob ich es auch per Hand machen soll – wäre an sich schon möglich aber so ausdauernd (oder soll ich sagen masochistisch veranlagt) bin ich dann doch nicht – wobei vor knapp 200 Jahren alles noch per Hand genäht wurde. Also möglich sollte das schon sein.

    Als ich dann doch mal unter eBay Kleinanzeigen schaute, wie günstig schon gute Nähmaschinen zu haben sind, überlegte ich nicht lange und entschloss mich, mir eine zu kaufen und das ganze einmal auszuprobieren. DIY: Jeans Hose selber nähen – eine Anleitung für Näh-Anfänger und Größenwahnsinnige 😉 Do It Yourself Jeanshose. weiterlesen

    Graflex Crown Graphic / Graflex Speed Graphic – Modifikation der vorderen Objektivstandarte um ein Schwenken des Objektivs zu ermöglichen. Die Presse-Kamera wird zur Fachkamera

    Es hat mich mal wieder gepackt und endlich habe ich mich durchgerungen in die Großformatfotografie einzusteigen. Ein falscher Klick auf eBay zeigte mir, wie günstig eine Graflex Crown Graphic schon zu haben ist. Ich dachte, statt viel Geld in einen hochauflösenden Scanner zu investieren, vergrößere ich einfach das Bildformat. Ich mache ja sowieso eher wenig Bilder, und bion immer am Hadern, ob ich nun Farbfilm oder Negativfilm in die Rolleiflex laden soll. Da kommt mit das Großformat mit seinen einzeln zu bestückenden Kassetten ziemlich entgegen.
    Schnell hatte ich mich für eine Graflex im mittelmäßigen Zustand enschieden, es gibt ja leider nur wenig Informationen im Internet über diese Kamera, verglichen mit der Zahl der verkauften Kameras. Meine ist lichtdicht, relativ sauber, dafür funktionieren einige Sachen, die das Besondere der Graflex-Presse-Kameras ausmachen leider nicht: Dem Auslöser am Kameragehäuse fehlt der Verbindungs-Arm zum Objektivverschluss, der Messsucher (ja, die Graflex hat einen Messsucher!) ist nicht auf die Brennweite des Objektivs eingestellt (hierzu wird je nach Brennweite ein spezieller „Cam“ benötigt. Ich glaube mein Messsucher ist mit einem Cam für 135 mm ausgestattet). Außerdem fehlt der Sucher, der durch verschiedene Blenden auch noch auf unterschiedliche Brennweiten eingestellt werden kann.
    Im Prinzip ist die Graflex Crown/Speed Graphic eine Messsucher-Kamera, wie die Leica II und III, mit getrenntem Einblick zum Bildausschnitt-Bestimmen und zum Scharfstellen – nur mit einem größeren Bildformat, nämlich 10 x 12 cm statt 2,4 x 3,6 cm. Außerdem kann immer nur ein Bild belichtet werden, danach muss die Filmkassette gewechselt werden (gegenüber 36 Aufnahmen bei Leica III).
    Aber daneben bietet die Graflex Crown/Speed Graphic die Möglichkeit, über eine Mattscheibe zu Fokussieren. Da ich die Kamera eben nicht als Messsucher-Kamera nutzen wollte, konnte ich auf diese Funktionen verzichten und konnte die Kamera noch günstiger ersteigern, bemerkte aber erst beim Ausprobieren, dass die Verstellmöglichkeiten doch recht eingeschränkt sind gegenüber einer voll ausgewachsenen Fachkamera.
    Die zwei schwerwiegendsten Mängel sind die fehlende Schwenkbarkeit der Frontstandarte und die Tatsache, dass sich das Rückteil nicht drehen lässt – es sind nur Aufnahmen im Querformat (Landscape) möglich.
    Gerade wenn man Portrait-Aufnahmen machen möchte, wird meistens das Hochformat bevorzugt. Dies kann man dadurch ausgleichen, dass die Kamera einen Gewindeanschluss sowohl an der Seite als auch am Boden besitzt.
    Allerdings kommt nun das Problem der fehlenden Schwenkbarkeit zum Tragen: wird die Kamera gedreht, wird aus dem fehlenden Schwenken ein fehlender Tilt. Und gerade der Tilt ist hilfreich, um die Schärfeebene nach Scheimpflug zu verschieben.
    Denn zum Einen ist bei 4×5 die Schärfentiefe noch mal deutlich geringer (Blende 5,6 fühlt sich an wie 1,2 bei Kleinbild). Daher ist es häuft notwendig, das Objektiv zu tilgen, um Augen und Nasenspitze zugleich Scharf zu stellen, zum anderen macht man sich im Großformat gerne die Möglichkeit zunutze, durch Tilt die Schultern in die Unschärfe zu legen. Dadurch wird die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Gesicht der Porträtierten Person gelenkt. Dies ist das allseits berühmte Spiel mit der Schärfentiefe.
    Zunächst dachte ich nicht an solche Begebenheiten sondern wollte nur das größere Format, doch setzt man sich etwas mit Großformatfotografie auseinander, vermisst man diese Möglichkeit recht schnell. Großformat fängt an, sich unkomplett zu anzufühlen.
    Zum Glück gibt es auch hier Abhilfe. Dafür muss man google einfach wieder die richtigen Fragen stellen. Ich wußte zwar schon, dass die Graflex kein Schwenken ermöglicht, tat aber einfach mal so, als ob ich wissen wollte, wie man denn nun diese blöde Frontstandarte „swingen“ kann und gab bei google ein: „Graflex Crown Graphic front Standard swing“. Und siehe da, für alles gibt es eine Lösung und für uns eine Bastelanleitung zum Graflex Crown/Speed Graphic Front Standard Swing Mod.

    Die Modifikation ist eigentlich recht simpel, alles was man dafür braucht ist ein Feinbohrschleifer (auch Dremel genannt) mit geeigneten Schleifaufsätzen (sowie Schutzbrille und Mundmaske). Am Ende des Artikels mach ich eine Einkaufsliste mit Affiliate Links direkt zu entsprechenden Artikeln. Wenn Ihr Euch für diesen Artikel bedanken wollt, würde ich mich über einen Kauf über diese Links freuen, ihr unterstützt damit diesen Blog ohne einen Cent zahlen zu müssen.