DIY: Jeans Hose selber nähen – eine Anleitung für Näh-Anfänger und Größenwahnsinnige ;-) Do It Yourself Jeanshose.

There is also an english version of this article online now.

Inhaltsverzeichnis

• Gebrauchte Nähmaschine kaufen – zum Beispiel die Singer 7184
• Schnittmuster erstellen: eine alte Jeans auftrennen
• Stoff zuschneiden
• Fadenlauf beachten!
• Jeansstoff nähen: Der Unterfaden macht Schlaufen, die Nadel bricht ab und der Faden reißt – was kann man dagegen tun?!?
• Einkaufsliste
• Die Rückseiten der Hosenbeine nähen
• Die Kappnaht macht die Jeans erst zur richtigen Jeans
• Doppelte Kappnaht – eine schematische Anleitung
• Fadenende per Hand vernähen
• Vordere Hosentaschen nähen
• Nachtrag
• Kostenloses Schnittmuster zum Herunterladen

Nachdem ich meine Jeans per Hand gekürzt hatte, wurde ich etwas größenwahnsinnig und überlegte mir, dass ich mir doch auch eine komplette Jeans selber nähen könnte …

Zunächst überlegte ich, ob ich es auch per Hand machen soll – wäre an sich schon möglich aber so ausdauernd (oder soll ich sagen masochistisch veranlagt) bin ich dann doch nicht – wobei vor knapp 200 Jahren alles noch per Hand genäht wurde. Also möglich sollte das schon sein.

Als ich dann doch mal unter eBay Kleinanzeigen schaute, wie günstig schon gute Nähmaschinen zu haben sind, überlegte ich nicht lange und entschloss mich, mir eine zu kaufen und das ganze einmal auszuprobieren.

Gebrauchte Nähmaschine kaufen – zum Beispiel die Singer 7184

Als Kind hatte ich meiner Mutter oft zugeschaut, wie sie auf ihrer weißen Singer 744 alles mögliche nähte. Deswegen schaute ich auch nach Singer Nähmaschinen und kaufte mir letztendlich eine Singer 7184, ein Modell aus den 1980er Jahren, dass einen hervorragenden Ruf hat, auch mit dicken Stoffen klarzukommen und anscheinend vor allem in Großbritannien sehr populär ist.

Die Maschine habe ich mir vor ca. zwei Wochen gekauft.

Wer nicht so gerne Gebrauchtgeräte kauft, aber trotzdem eine qualitativ hochwertige Nähmaschine, die noch nicht wichtige Teile aus Plastik besitzt, mit schweren Stoffen klarkommt und dazu noch günstig ist (100 Euro für das Einstiegsmodel bis unter 500 Euro für das absolute Top-Model), dem möchte ich die Nähmaschinen von W6 empfehlen. Ich habe zwar noch nie eine benutzt, aber den Beschreibungen im Netz zufolge müssen die echt super sein und bieten dazu noch 10 Jahre Garantie.

Die Anleitung habe ich nach langem Suchen im Internet auf der Singer Webseite gefunden:
Forum-Artikel
Singer-Website – Achtung: hier 7174 eingeben!

Am gleichen Tag, an dem ich die Nähmaschine gekauft hatte, besorgte ich mir noch dunkelblauen Jeans-Denim. Die Verkäuferin meinte 150 cm Stoff (bei 150 cm Bahnbreite) würde für eine Jeans mit den Maßen W32 L32 ausreichen – das tat es auch genau.

Jetzt kämpfte ich mich erstmal eine Woche durch die Bedienung der Maschine und glaubte schon, ich würde es nie schaffen:
Meine ersten Versuche an einem ausrangierten T-Shirt waren natürlich katastrophal, binnen kurzem brach die Nadel, weil der weiche Stoff ständig von der Maschine „gefressen wurde“. Das Internet half hier aber auch mit tollen Blog-Einträgen weiter und ich fasste neuen Mut.

Inzwischen mehrten sich aber die kritischen Stimmen. Meine Frau erzählte natürlich unter ihren Freundinnen rum, dass ihr verrückter Ehemann sich in den Kopf gesetzt hat, das Nähen anhand einer Jeans zu lernen und er sich doch eher erstmal an einem Rock versuchen solle (ganz uneigensinnig) 😉 Freundinnen erzählten mir von ihren unzähligen missglückten Versuchen, eine Jeans fertig zu bekommen, was nie gelang. Ein Freund meinte, ich hätte mir einfach viel zu viel vorgenommen und er wird sich bestimmt über meine erste Jeans totlachen und nein – auf der Arbeit werde ich die bestimmt nicht anziehen wollen …

Ich fand auch hier wieder ein paar tolle Anleitungen im Netz, die mich ermutigten:

• N!NAs Anleitung im hobbyschneiderin24 Forum
• Beitrag im Forum Nähfabrik
• http://naehfabrik.forumprofi.de/stufe-5-kleidung-fortgeschrittene-f250/nÄhen-lernen-jeanshose-t2400.html
• https://roetsch.wordpress.com/2015/01/27/wie-nahe-ich-eine-jeans-eine-anleitung-in-vier-beitragen-1-taschen-nahen-how-to-sew-a-jeans-a-tutorial-in-four-steps-1-sewing-pockets/

Vielen Dank an dieser Stelle!

 

Schnittmuster erstellen: eine alte Jeans auftrennen

Also wagte ich mich daran, anzufangen. Ich besorgte mir einen Nahttrenner (Affiliate Link) und nahm eine alte Jeans auseinander, deren Schnitt mir gefiel, die aber inzwischen zerrissen und nicht mehr „tragbar“ war:

Man braucht nicht die ganze Hose auseinander nehmen, es genügt, wenn man eine Seite und den Hosenbund sowie die Knopfleisten auseinander trennt. Damit ist man schon einen ganzen Abend beschäftigt, weswegen man auch nicht beim Nahttrenner sparen soll. Ich habe den Nahttrenner von Prym (Affiliate Link) genommen – der hat einen angenehm ergonomischen Schaft, der auch lang genug ist um ein paar Stunden damit zu arbeiten, ohne dass einem die Handgelenke danach wehtun.

Nach dem Trennen hatte ich ein ordentliches Bündel getrennter Garne vor mir liegen:

 

Stoff zuschneiden

Die Einzelteile habe ich nun gebügelt …

… und auf dem Stoff ausgelegt und mit Schneiderkreide (Affiliate Link) nachgezeichnet (Achtung! Stoff vorher waschen, sonst geht die Hose nachher ein):

Sieht einfach witzig aus, wenn man eine Jeans so aufklappt, die Gebrauchsspuren wirken dann wie aufgemalt :).

Der Modetrend, Jeanshosen im Used-Look (Blog-Eintrag) zu tragen wurde übrigens durch die japanische Jeans-Marke Edwin in den 1950er Jahren geprägt.

Die Webkante ist am oberen und unteren Bildrand, der Fadenlauf läuft entlang der sichtbaren Knickfalten. Die obere Webkante hat einen weißen Rand, man sieht aber deutlich, dass die nicht so stark ausfranst, wie die Schnittkanten am linken und rechten Bildrand.

Es macht durchaus Sinn, die paar Cent für so eine Kreide auszugeben. Ein Filzstift lässt sich kaum korrigieren und geht auch viel zu schnell leer, wenn man damit eine ganze Hose nachzeichnen will. Er wäre also nicht nur unpraktischer sondern auch im endeffekt teurer.

Fadenlauf beachten!

Wichtig beim Zuschneiden ist, dass man den Fadenlauf beachtet. Der muss bei einer Jeans immer von oben nach unten verlaufen. Sprich: So wie der Stoff im Geschäft abgerollt wird, muss er auch von oben nach unten am Körper laufen. Der Rand der Stoffbahn (die sogenannte Webkante) franst nicht aus, das tut der Stoff nur an den abgeschnittenen Kanten oben und unten. Diese Stoffkante markiert den Fadenlauf: die saubere Kante muss quasi von oben nach unten verlaufen.

Weitere Infos zum Thema Fadenlauf:
Wikipedia-Artikel Fadenlauf
Blog-Eintrag bei hobbyschneiderin.net

An dieser Stelle fällt mir ein YouTube-Video ein, in dem der Produktionsprozess einer industriell hergestellten Jeans knapp beschrieben wird. Eine Jeans verbraucht im industriellen Prozess von der Stoffbahn zur fertigen Hose nur 15 Minuten Arbeitszeit! Spannend aber auch: die Abnutzungsspuren werden mit Schmirgelpapier und Schleifgeräten eingearbeitet – die Hose ist dann im Prinzip zwei Jahre „vorgealtert“:

Demgegenüber ein Edelschneider in New York, der Maß-Levi’s auf Kundenwunsch erstellt:

https://www.youtube.com/watch?v=F0wE3H3WTBc

Einen noch größeren Kontrast bietet diese Doku über die zerstörerische Seite der Jeans-Produktion. Auch ein Grund, sich seine Jeans lieber selber zu nähen:

https://www.youtube.com/watch?v=vI7RsCezFgM

Man sieht, dass eines der größten Umweltprobleme, die durch die Herstellung von Jeans angerichtet werden, die künstliche Alterung darstellt. Jedoch sind solche unechten Fades (Fades sind Stellen, an denen das tiefblaue Indigo seine Intensität verliert) nicht nur umwelt- und hochgradig gesundheitsschädlich sondern lassen eine Jeans auch wenig authentisch wirken.

Ein weiteres großes Problem stellt aber auch der Anbau von Baumwolle dar. Baumwolle laugt die Böden aus, braucht künstliche Bewässerung und muss intensiv gegen Schädlinge geschützt werden und benötigt zudem auch noch Düngemittel um gute Erträge zu liefern.

Bio-Baumwolle kann zwar einige dieser Probleme reduzieren aber leider nicht ganz beseitigen.

Eine viel bessere Alternative stellt Hanf dar. Die ersten Jeans waren aus Segeltuch gefertigt, das früher aus Hanf bestand. Hanf liefert die widerstandsfähigere Faser – daher wären Hanf-Jeans länger haltbar. Außerdem benötigt Hanf keine Bewässerung – selbst auf kargen Böden, – und kommt ohne Dünger, Pestizide und Herbizide aus, da die Pflanze durch ihren schnellen Wuchs alle anderen Pflanzen verdrängt und zudem ein natürliches Insektenschutzmittel und Pilzschutzmittel enthält (weshalb es auch so gerne auf Segelschiffen für die Takelage oder beim Heizungsbau zum Abdichten der Rohre verwendet wurde).

Daher möchte ich mir, nachdem ich diese Jeans genäht habe, als nächstes eine Jeans aus Hanf-Denim nähen – diese Jeans ist also nur ein erster Versuch.

Aber kommen wir zurück zur Nähanleitung.

Hier sieht man, wie ich die Knopfleisten angelegt habe:

Die Gürtelschlaufen nicht so anlegen, wie ich es hier gemacht habe:

Besser man schneidet einen langen Streifen, den man in einem Rutsch näht und dann in einzelne Streifen zerschneidet:

Die Rückseite der Schlaufen muss versäumt werden (z. B. mit einem Zick-Zack-Stich), sonst löst sich der Stoff vom Rand her auf und fusselt außerdem. Das kann man z. B. vor dem endgültigen Zuschneiden machen (den Streifen mit zusätzlichem Rand abschneiden), dann ist die Rückseite aber nicht verbunden. Ich habe die Rückseite von Hand versäumt. Man bräuchte ansonsten eine sehr breite Zwillingsnadel (6 mm), die dazu noch Jeans-Stoff nähen kann.

Meine Singer kann max. 4 mm Zwillingsnadeln verwenden – klappt also nicht.
(Wen das Thema interessiert, hier eine Einführung zur Verwendung der Zwillingsnadeln.)

Zum Nachzeichnen der vorderen Taschen habe ich mir am Rand Markierungen von der Nahtzugabe gemacht:

Hier schneide ich den Hosenbund zu – man sollte den ruhig ein paar Zentimeter länger zuschneiden, er kann dann am Schluss auf die richtige Länge gekürzt werden. Ich musste ein Stück dransetzten, weil er zu kurz war – komisch:

Zum Zuschneiden habe ich eine einfache Haushaltsschere (Affiliate Link) verwendet. Sinnvoll ist es aber schon, wenn der Griff ähnlich wie auf dem Bild geformt ist, dann kann man besser am Boden entlang schneiden. Man sollte die Schere aber für das Schneiden von Stoff reservieren. Benutzt man sie auch für andere Dinge (z. B. Kunststoff) wird sie sehr schnell stumpf und dann wird das Zuschneiden eine echte Qual.

Wer es gerne etwas edler mag, kann sich auch eine schicke schwere Schneiderschere (Affiliate Link) zulegen. Oder ein mindestens genauso gutes Leichtgewicht (Affiliate Link), das dazu noch die Gelenke schont.

Nach oben sind dem keine Grenzen gesetzt, die Robuso Schneiderschere (Affiliate Link) ist ein echtes handwerkliches Schmuckstück – man muss es sich nur leisten können ;-).

Viele schwören auch auf des Zuschneiden mit Schneidematte und Rollschneider.

Nach dem Zuschneiden geht es schon los mit dem Nähen.

Jeansstoff nähen: Der Unterfaden macht Schlaufen, die Nadel bricht ab und der Faden reißt – was kann man dagegen tun?!?

Ähm stopp, da war doch noch was!
Genau, nachdem ich dachte, ich hätte meine Maschine nun endlich im Griff (einigermaßen) und mit dem großen Sortiment an No-Name Nähnadeln wäre ich für alles gewappnet, probierte ich die Maschine noch an den Stoff-Resten, die vom Zuschnitt übrig blieben – und siehe da, es war ein Horror, alle zehn Stiche riss der Faden oder es bildeten sich riesige Schlaufen auf der Stoff-Unterseite.

Gut, das Schlaufen-Problem bekam ich in den Griff, indem ich die Fadenspannung richtig einstellte – vor allem musste ich feststellen, dass bei dickerem Faden der Fadenspanner am besten zunächst auf 0 gestellt wird und erst nach Einfädeln die Spannung erhöht wird – ansonsten wird der „Zugang“ für den Faden zu eng, er liegt dann quasi außen am Fadenspanner.

Hilfreich bei der Fehlersuche zum Thema „Oberfaden macht Schlaufen auf der Unterseite“ war dieser Forums-Thread.

Wichtig war es auch, unter der Garnrolle für den Oberfaden einen Filz zu legen. Dadurch wird verhindert, dass der Faden ruckartig abgespult wird und sich verheddert. Ich konnte mir aus dem Bastelraum der Schule meines Sohnes ein kleines Knäuel Schurwolle, wie man sie als Füllmaterial für Puppen etc. verwendet, mitnehmen, so konnte ich das Problem lösen. Wenn der Filz nicht hilft, kann man um die Garnrolle noch ein Garnrollennetz legen, dann rutscht der Faden nicht nach unten und verheddert sich an dem Stab, auf dem die Garnrolle aufgesteckt wird. Wenn die Garnrolle liegend befestigt wird, hat man diese Probleme allerdings nicht.

Dann versuchte ich unterschiedliches, um das Problem mit dem reißenden Faden in den Griff zu bekommen. Zunächst habe ich mit einem Pinsel den Bereich um die Kapsel für den Unterfaden vom Staub gereinigt, konnte das Problem dadurch aber nicht beseitigen.

Dann las ich mich noch ein bisschen in das Thema ein und fand heraus, dass die Fäden in erster Linie wegen Hitze durch Reibung reißen. Mir fiel ein, dass ich noch eine Rolle Buchbindergarn habe. Buchbindergarn ist mit einer Wachsschicht versehen, damit er besser durch das Papier gleitet. Außerdem ist Buchbindergarn besonders reißfest. Das funktionierte wunderbar, der Faden riss nun nicht mehr und das Stichbild war sauber, selbst bei fünf Lagen Jeans-Stoff und Zick-Zack-Stich. Das einzige Problem: der Buchbinder-Garn ist in dieser Qualität nur in weißer Farbe zu bekommen.

Dann musste ich erfahren, dass auch meine billigen No-Name-Nähnadeln das Problem verursachen könnten. Letztendlich war genau das das Problem. Nachdem ich auf die Schmetz Topstitch Nadel umgestiegen bin, riss der Faden nicht mehr. Die Topstitch-Nadel hat eine große Kerbe oberhalb der Öse, wodurch der Faden gut läuft – ich habe also nicht die klassische Jeansnadel benutzt. Trotzdem ist mir beim Nähen der Jeans nicht einmal die Nadel abgebrochen, auch bei acht Lagen Jeansstoff nicht.

Noch ein Wort zum Brechen der Nadel: Wenn man merkt, dass die Nadel nicht durch den Stoff kommt, am besten vorsichtig mit der Hand am Handrad drehend arbeiten. Manchmal verzieht der Stoff auch die Nadel, so dass sie auf die Stichplatte trifft. Daher gefühlvoll den Stoff verziehen, wenn man merkt, dass die Nadel auch beim Drehen von Hand auf einen harten Untergrund stößt.

 

Die Rückseiten der Hosenbeine nähen

Jetzt geht es aber wirklich an’s Nähen.

Wir fangen an mit den hinteren Hälften der Hosenbeine.

Die Rückseite der Jeans besteht von oben nach unten aus:

1. Hosensaum
2. Passe (das kleine Stück oberhalb der Taschen)
3. Hosenbein (auf dem sitzen die Taschen)

 

Die Kappnaht macht die Jeans erst zur richtigen Jeans

zunächst wird die Passe an das Bein genäht. Da es sich bei Jeans um eine stabile Hose handeln soll, vernähen wir das mit einer stabilen doppelten Kappnaht. Die doppelte Kappnaht lässt die beiden Stoff-Stücke quasi ineinander greifen. Die Stücke werden mit insgesamt drei geraden Stepp-Nähten verbunden. Die erste Naht ist zum Schluss unsichtbar.

Die Kappnaht ist wahrscheinlich heutzutage mit synthetischen hochreißfesten Nähgarnen nicht mehr dringend notwendig, allerdings ist sie meiner Meinung nach wichtig, damit die Jeans auch einen Jeans-Charakter bekommt. Bei günstigen Jeans sieht man häufig, dass die Naht in der Innenseite der Beine und im Schritt nicht als Kappnaht ausgeführt wird – da versuchen wahrscheinlich einige Hersteller den letzten Cent Gewinnspanne noch zu maximieren. Denn: die Kappnaht ist auch eine hohe Herausforderung an das Materiell, die Maschine, aber auch an das Können, denn beide Nähte schön parallel hinzubekommen ist nicht wirklich einfach.

Los geht’s. Die Stoff-Stücke übereinanderlappend absteppen (diese Naht wird zum Schluss unsichtbar):

Jetzt wird einmal umgeklappt (beide Stoffe umgedreht):

Und den oben liegenden Stoff noch einmal umklappen, so dass ein (umgekehrtes) Z entsteht:

Jetzt kann man den entstandenen Wulst mit zwei Nähten zusammennähen. Zuerst eine Naht:

Und dann noch eine:

Die doppelt Kappnaht mit insgesamt drei Nähten ist nun fertig.

Doppelte Kappnaht – eine schematische Anleitung

Okay, das ist wahrscheinlich ziemlich unübersichtlich, daher habe ich es noch mal schematisch gezeichnet:

 

Jetzt geht es weiter, indem wir die beiden hinteren Hosennähte zusammennähen:

 

An der „Kreuzung“ der beiden Kappnähte geht es gleich mal richtig zur Sache, hier nähen wir durch acht Lagen Stoff! Um darüber zu kommen, habe ich den Nähfuß angehoben und den Stoff mit der Hand weitergezogen.

Eventuell ist es auch notwendig, den Nähfuß komplett abzumontieren, damit die Naht noch unter der Maschine durch passt. Wenn ihr soweit seid, wie ich auf dem Bild oben, kann Euch eigentlich für den Rest der Hose nichts schlimmes mehr passieren – es wird keine dickere Naht mehr auf Euch zukommen.

Hier also erstmal durchatmen und ein kleines Bergfest feiern! Ach, wie man sieht, sind mir die beiden anderen Nähte auch nicht so sauber gelungen: links sind sie zu weit auseinander, rechts zu nah – aber ich finde es vollkommen in Ordnung – hey, das ist mein erstes Kleidungsstück, das ich nähe.

Gesäßtaschen annähen

Jetzt werden die Gesäßtaschen vorbereitet. Hierzu wird als erstes die obere Kante zweifach eingeschlagen und mit einer doppelten Naht festgenäht:

Dann werden die Kanten umgeschlagen:

Die oberen Ecken werden eingeschlagen:

Jetzt werden die Taschen aufgesetzt und mit Stecknadeln fixiert. Ich habe auch noch ein Muster aufgenäht, dass ich vorher mit Schneiderkreide aufgezeichnet habe:

Jetzt rundherum absteppen – oben natürlich nicht 🙂

 

Fadenende per Hand vernähen

Das Fadenende kann man mit einer einfachen Nähnadel vernähen und zwischen den Nähten verschwinden lassen. Um einen einfachen Faden in der Nähnadel einzufädeln, ohne dass dieser wieder herausrutscht, gibt es einen guten Trick. Würde man die Schlaufe mit einem Knoten fixieren, hätte man das Problem, dass der Knoten bei Nähen stecken bleibt. Ich gehe daher so vor:

1. Faden durch das Ör fädeln
2. kürzeres/loses Ende über den Daumennagel straff spannen
3. mit der Nadel durch den gespannten Faden stechen

Dann hat man eine Schlaufe, die nicht beim Nähen aufträgt und kann das Fadenende sauber vernähen:

Die Taschen werden oben mit einem Riegel zusätzlich festgenäht:

So sieht dann die fertige hintere Hälfte der Hose aus:

 

Vordere Hosentaschen nähen

Jetzt wird die vordere Tasche genäht. Für die Tasche wird ein fester, aber dünner Baumwollstoff verwendet. Ich habe eine ausrangierte Baumwolle-Einkaufstasche genommen, daher die Flecken auf dem Stoff. Das Stück Jeansstoff würde ich beim nächsten Mal ein bis zwei Zentimeter breiter machen, bei einer Tasche blitzt bei mir immer das Weiß heraus.

Bei der Kleingeldtasche wird wieder die obere Kante zweifach umgeschlagen und mit einer Naht festgenäht. Die Kanten werden wieder eingeschlagen und gebügelt:

Jetzt wird die Kleingeldtasche aufgenäht:

So in etwa sitzt die Tasche später in der Hose:

Noch besser ist es, wenn man die äußere Kante gleich mit einem Zickzackstich vor dem Aufdröseln sichert. Hier sieht man das an der linken Tasche. Die anderen Kanten wurden eingeschlagen:

Jetzt zuklappen, damit wir wissen, wie viel man abschneiden muss:

Hosenbein über die Tasche legen:

Der Ausschnitt wurde eingezeichnet:

Abschneiden:

Schnittzugabe umklappen und Bügeln:

Jetzt wird die Tasche an das Hosenbein mit Stecknadeln festgesteckt:

So soll das dann sitzen:

Man sieht, dass mir die Naht etwas missglückt ist:

Der Stoff der Tasche ragt etwas über die Kante heraus; macht das bitte „ein bisschen besser“ ;-), indem Ihr den inneren Stoff etwas nach hinten zieht.

 

 

Jetzt wird die Tasche geschlossen. Hierzu die Kanten einschlagen, die äußere Kante etwas nach innen einziehen. Rundherum mit einer einfachen Steppnaht (geradeaus) schließen:

Oben kommt nun noch eine Naht, um dem ganzen Stabilität zu geben:

Puh, das war ziemlich kompliziert, jetzt habt Ihr Euch ein kleines Eigenlob verdient – vorausgesetzt, Ihr habt beide Taschen fertig 😉

Damit es nicht langweilig wird, machen wir nun mit der Knopfleiste weiter. Das linke abgerundete Teil wird die Leiste mit den Knopflöchern, das mit der abgeschrägten Kante wird die Leiste, auf der die Knöpfe sitzen:

Die Abschrägung wird eingeschlagen:

Nähen der Knopflöcher und Zickzack-Stich um ein Ausfransen zu verhindern. Den Geradeaus-Stich könnt Ihr Euch sparen – war mein Fehler:

Jetzt wird das linke Hosenbein zum Ansetzen der Knopflochleiste vorbereitet:

So, die Knopflochleiste ist nun eingesetzt. Ich habe die Knopflöcher erst ganz zum Schluss eingeschnitten. In Zukunft würde ich das vor dem Einnähen der Knopfleiste machen, da ich mit dem Messer den Stoff der Abdeckung über der Knopfleiste beschädigt habe …

Kommen wir jetzt zur Knopfleiste. Die Knopfleiste wird als erstes an der langen Kante zugenäht. Dann wird sie auf die eingeschlagene und gebügelte Nahtzugabe des rechten Hosenbeins gelegt:

 

Jetzt können die vorderen Hosenbeine mit einer doppelten Kappnaht verbunden werden (wie die geht, wisst Ihr ja inzwischen ;-):

Wie Ihr seht, habe ich mich mal wieder vernäht – sieht aber trotzdem gut aus 🙂

Okay, wieder ein großer Schritt nach vorne. Ihr steht kurz davor, dass Ihr Eure Hose zum ersten Mal anprobieren könnt, denn jetzt setzen wir Vorder- und Hinterseite zusammen.

Zunächst die doppelte Kappnaht auf der Innenseite der Beine:

Wenn Ihr das geschafft habt, ist der Rest ein Kinderspiel:

Die Naht wird im Bereich der Hosentasche durch eine zweite Naht verstärkt:

Super, jetzt kommt der große Moment, in dem Ihr ausprobieren könnt, ob Ihr Euch in die Hose hineinzwängen könnt. Keine Angst, das ganze dehnt sich noch enorm, außerdem fehlt noch der Hosenbund, damit fühlt sich die Hose noch einmal ganz anders an.

Okay, Endspurt. Ran an den Hosenbund:

Der Hosenbund ist dran, jetzt kommen die Gürtelschlaufen:

Mit einem Cutter lassen sich die Knopflöcher einschneiden. Als Unterlage verwende ich eine Schneidematte, man kann sich aber auch mit einem dicken Stück Pappe behelfen, das sollte aber min. 2 mm stark sein.

Ich lese auch immer wieder in Blogs, dass Leute ihre Stoffe mit einem Rollschneider zuschneiden. Vielleicht ist die Investition eine Überlegung wert …?

Jetzt werden die Jeansknöpfe eingeschlagen:

Ich habe nickelfreie Jeansknöpfe genommen, weil sie die günstigsten waren, die ich finden konnte. Aber sie scheinen auch aus Plastik zu sein, machen aber trotzdem einen soliden Eindruck. Nur das Einschlagen ist etwas fummelig, da es keine Führung gibt. Mit etwas Gefühl und Geduld geht es aber.

Jetzt kommen noch die Nieten an die Ecken der Taschen. Habe ich noch nicht gemacht, obwohl die Nieten hier liegen.

So, Ihr müsst die Hose gleich noch einmal ausziehen, damit wir noch die Hosenbeine umnähen können:

So und nun viel Spaß beim Nähen und ich würde mich freuen, wenn Ihr mir berichtet, ob die Anleitung hilfreich war. Ihr könnt natürlich auch gerne Fragen stellen.

Nachtrag

Chrissie wünschte sich Bilder der fertigen Jeans. Hier kommen sie nun endlich mit schönen Fades (so nennt man es, wenn die Farbe ausbleicht), nachdem ich die Hose acht Monate lang fast täglich getragen habe.

Was mir erst später bewusst wurde – die Hose ist ja voll im Trend der sogenannten Denim-Heads, also Leuten, die am liebsten Hosen ohne die typischen Abnutzungserscheinungen kaufen, aus einem Stoff, wie er direkt vom Webstuhl kommt. Es gibt darüber richtige philosophische Abhandlungen, ob und wie man die Jeans waschen soll, damit es die besten Fades gibt. Wer sich dafür interessiert kann sich auf rawrdenim in das Thema einarbeiten.

Ich habe von alledem nichts beachtet, die Hose landet mindestens einmal die Woche in der Waschmaschine. Trotzdem hat sie meiner Meinung nach schöne Fades – vielleicht liegt es daran, dass ich täglich eine Stunde mit dem Fahrrad unterwegs bin, die Jeans also genügend Bewegung bekommt, was dazu führt, dass die Indigo gefärbten Fäden brechen und ihren ungefärbten Kern freigeben.

 

Featured

Rawrdenim.com hat meinen Blog und die Hose in der Kategorie fade friday vorgestellt – das freut mich natürlich besonders.

Einen eigenen Schnitt entwerfen

Die gezeigte Jeans ist ja im Prinzip nur eine Kopie einer bereits fertigen Jeans. Viel spannender wird es , wenn man sich den Schnitt selber gestalten kann. Da ich das Glück habe, mit Jeans von der Stange ganz gut zurecht zu kommen, war es mir zunächst nicht so wichtig, trotzdem habe ich mich mit dem Pattern-Drawing, also dem Entwerfen von Schnittmustern beschäftigt.

Wie das funktioniert, werde ich in einem weiteren Blogeintrag zeigen.

Kostenloses Schnittmuster zum Herunterladen

Als Nachtrag biete ich hier mein Schnittmuster zum kostenlosen Download an. Ihr dürft die Schnittmuster kommerziell und privat nutzen auch verändern und in veränderter Form veröffentlichen, wenn Ihr diesem geänderten Schnittmuster die gleichen Rechte einräumt, wie dem ursprünglichen Schnittmuster. Ihr könnt das veränderte Schnittmuster auch mir zur Veröffentlichung zuschicken, ich werde es dann hier zum Download anbieten.
Zu Beachten ist, dass ich als Urheber genannt werden muss.

Genaueres über das Lizenzmodell erfahrt Ihr hier:

Jeans Regular Pattern von Kristian Heitkamp ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Das PDF enthält eine Seite mit dem gesamten Schnitt im Überblick sowie eine Aufteilung in einzelne DIN A3 Seiten, die aneinander geklebt werden müssen.

Bisher gibt es nur drei Größen. Weitere Größen werden folgen:

w30 l34 jeans regular pattern PDF Download

w31 l34 jeans regular pattern PDF Download 

w32 l34 jeans regular pattern PDF Download

Wenn Ihr mit dem Schnittmuster eine eigene Jeans geschneidert habt, würde ich mich außerdem über eine Nachricht oder besser noch ein Foto sehr freuen.

Die folgenden Bücher haben mir geholfen, ein eigenes Schnittmuster zu erstellen. Das erste Buch von Helen J. Armstrong bietet eine sehr gute Schritt für Schritt Anleitung zum Erstellen eines Jeans-Schnitt. Den Schnitt habe ich dann noch so weit angepasst, dass er eine gerade Außenkante hat – ein sogenannter Selvedge-Schnitt. Sonst bekommt die Jeans einen „Opa-Look“ – im Englischen nennt man das dann eine „Dad-Jeans“ – glaubt mir, das wollt Ihr nicht.

Helen Joseph Armstrong – Patternmaking for Fashion Design

Armstrongs Buch beinhaltet auch eine Tabelle für Standard-Maße, nach denen ich zunächste einen W32 L 34 Schnitt erstellt habe. Möchte man aber von den Standard-Schritten abweichen –ungerade Weite wie z. B. W31; oder möchte man kleiner oder größer als die Standard-Maße schneidern, hilft Garet Kershaws Patternmaking for Menswear weiter. Neben verschiedenen auch sehr guten Anleitungen zum Entwerfen von Kleidungsstücken gibt es auch eine Anleitung, um einen Entwurf zu Gradieren – also in andere Größen umzurechnen:

Gareth Kershaw: Patternmaking for Menswear